Vítr - Sledujte novinky #17 - Webový deník Men Life

Jak australská teplota pomalu klesá a my se blížíme k chladnějším měsícům roku, jednomu by bylo odpuštěno, kdyby se místo toho zalezli do díry a vyčkávali chladu. Ale než to uděláte, podívejte se na Wind Week tohoto týdne a zjistěte, zda vám některý z těchto hodinek pomůže v období smíchu!

Breitling Navitimer 1884

Zcela nový od Breitlingu je Navitimer 1884, který vzdává poctu jejich bohaté historii v letectví. Díky slavnému kalendáři leteckých pravidel z roku 1952 vypadá číselník hodin velmi zaneprázdněně a složitě, ale pokud si dokážete složit hlavu kolem jeho složitosti, pochopíte skutečnou funkčnost hodinek a jejich skutečný účel. Celý černý ciferník je vyroben technikou „par épargne“, aplikovanou na pevné stříbrné pozadí, což dodává dílu další rozměr propracovanosti a pestrosti. Navitimer je poháněn automatickým kalibrem Breitling 21, který bude fungovat přibližně 28 800 vibrací za minutu. Velikost je velká 46 mm, ale s množstvím textu na číselníku se nebude zdát tak velký, protože nemovitost s omezeným vytáčením. Dodává se buď s gumovým páskem, nebo s ocelovým náramkem a jeho cena je od 11 390 USD.

Audaz Sprinter

Rozpočet omezen? Vstupujete na trh jako potenciální kupující? Chcete slušný denní šlehač, který nerozbije banku? Pak to může být váš nápad nákupu. Audaz Sprinter kombinuje současnou estetiku s funkčním designem a vytváří kousek, který vynikne v davu moderních chronografů za méně než 1 000 $. Jeho číselník je dobře čitelný a má bílý texturovaný vnitřní číselník, který také obsahuje dílčí registry chronografu. Číslice hodin jsou velké a nápadné a ruce jsou dostatečně viditelné, aby je bylo možné odlišit od přeplněného prostoru za nimi. Můj jediný problém je, že je poháněn křemenným strojkem. Vyjměte baterii, přidejte mechanický strojek poháněný Miyotou, podle toho zvyšte cenu a máte vítěze. Jinak za tu cenu se upřímně nemůžete pokazit.

Breguet typ XXI 3817

Typ XXI, krásná kombinace hodinářských technologií nové doby s hodinovým kouzlem staré školy, je svědectvím pestrého spektra hodinek Breguet. XXI není zdaleka tak populární jako jejich klasičtější a propracovanější kolekce, je kývnutím na starou hodinářskou architekturu, ale zároveň hraje na paletách novějších generací milovníků hodinek (včetně mě!). Ciferník je typický pro pilotní hodinky: nadměrné hodinové číslice, snadno identifikovatelné funkce chronografu a velké prodloužené luminiscenční ručičky. Teď vím, že vám nemusím říkat, jaký má Breguet význam pro svět haute horlogerie, ani vám nemusím vyprávět o jejich nádherných časomírách (o kterých si myslím, že jsou poněkud podhodnocené a přehlížené), ale opravdu tomu věřím hodinky spojují to nejlepší, co Breguet představuje. Získáte hodinky, které lze nosit každý den, s nádherně zdobeným strojkem - něco, co definuje hodinky, které jsou mnohem dražší než tyto. Automatický kalibr 548Q/2 je dokonale dokončen a má zlatý rotor, na kterém je nanesena krásná textura. Opravdu vynikající hodinky jedné z mých oblíbených hodinářských značek.

Greubel Forsey Art Piece 2, vydání 1

Nejnovější ztvárnění kolekce Art Piece od Geubel Forsey, Art Piece 2, Edition 1, je dílem hodinářského inženýrství a hrou na estetiku typického hodinářského designu. Od plovoucího tourbillonu po bronzový ciferník s texturou máme hodinky, které mají k normálu daleko. Ve skutečnosti zjistit čas vyžaduje více než pouhý pohled na zápěstí. Musíte stisknout posunovač umístěný ve 4 hodiny, což zase aktivuje ventilátor, který odhalí hodiny a minuty. Velmi cool a velmi zbytečné. Kromě toho je vše typické pro Greubel Forsey. Hodinky zdobí nadbytek krásně hotových dílů, a přestože je číselník poněkud matoucí a rušně vypadající, pouzdro je hezké a jednoduché a má zadní stranu tourbillonu a jeho můstky, stejně jako některé nádherné šperky. Dokonce šli ještě o krok dále v individualizaci hodinek přidáním svých podpisů k případu: Robert Greubel a Stephen Forsey. Nebude to levné a pravděpodobně to nikdy neuvidíte v reálném životě, ale tady je opravdová haute horlogerie.

Duch HYT H1

HYT není značka, na kterou mnoho lidí bude myslet, pokud jde o hodinářství. Jedná se o malou specializovanou značku, kterou znají opravdu jen lidé znalí horologie. A neříkám to nijak rušivě. Najít značku tak odlišnou a věrnou svým kořenům vyžaduje hodně kopání. Pokud o značce mnoho nevíte, navrhuji, abyste si našli čas na přečtení jejich étosu a směru v níže uvedeném odkazu. Jinak mi dovolte představit vám H1 Ghost. Zčernalá verze jejich komplikovaných hodinek na bázi kapaliny H1, které berou horologický svět útokem. Design je zaměřen na černé všechno. Černá tekutina, která neodráží světlo, černé titanové pouzdro DLC, černé můstky a hlavní desky. Doslova černé všechno. Nebudu se zabývat mechanikou díla, protože bych mohl vyplnit články, které stojí za to mluvit jen o tom, jak to říká čas, ale z estetického hlediska je to podivně krásné. Vypadá to spíše na motor Lamborghini než na hodinky a nestrukturovaná architektura hraje perfektně na designu typu steampunk, který HYT prosazuje. Celosvětově omezeno na pouhých 50 kusů a cena přes 80 000 USD, nebude to šálek čaje pro každého, ale pro vašeho absurdně bohatého přítele, který chce tvrdý kus haute horlogiere, nasměrujte je směrem k Duchu (A ano, já řekl hardcore).

MB&F LM1 M.A.D. Dubajská limitovaná edice

Absolutně miluji MB&F. Pokud by na světě existovala jedna společnost, která skutečně má schopnost přenést ji k tradicionalistům hodinářského světa, byla by to MB&F. Nejsem si úplně jistý, že mohu přísahat, ale kdybych mohl, přidal bych f-slovo několikrát do tohoto prohlášení. Nejsem placen značkami, abych měl zkreslený pohled na to, co si myslím, říkám to tak, jak to je. A to je pravda, MB&F opravdu miluji. To, co dělají, co představují a jak se současnost prostřednictvím svých hodinek dokonale sladí. Neexistuje žádné svinstvo, nedochází k rozmazání řádků a co je důležitější, spotřebitel vždy dostane to, za co zaplatí: nejvyšší hodinářství nejvyššího kalibru. Limitovaná edice LM1 Dubai, vyrobená ve spolupráci s Ahmed Seddiqi & Sons, je nádherným ztvárněním již neuvěřitelného modelu LM1. Vyrobeno z titanu a se zeleným číselníkem ošetřeným CVD, obsahuje arabsko-hindské číslice jako značky hodin na pravém dílčím číselníku; jsem poctou Dubaji a respektovaným okolním arabským národům. Pohybově je to stále hloupě dokonalé, takže se do toho příliš nepouštím. Jediné, co musím říct, je, že když dokážete spojit pohybovou dokonalost s estetickou podmanivostí, pak máte absolutního vítěze. Maloobchodní ceny jsou vysoké, blíží se hranici 100 000 USD a jsou k dispozici pouze v galerii MB&F M.A.D v Dubaji, ale je to opravdu nádherný kousek.

Vacheron Constantin Quai de IÎle 4500S

Zcela nový od společnosti Vacheron je nerezová ocel Quai de IÎle, referenční číslo 4500S. Je to první Quai de IÎle z nerezové oceli a obsahuje nový automatický kalibr 5100. Bude k dispozici buď s bílým nebo černým číselníkem, kde bílý vypadá více formálně a černý číselník vypadá o něco ležérněji. Pouzdro, jak již bylo zmíněno, je z nerezové oceli a navazuje na konstrukci typu polštářového pouzdra. Díky prodlouženým výstupkům a malé korunce hodinky vypadají štíhle a téměř obdélníkově. Zaoblený ciferník s tenkým rámečkem však dělá skutečný číselník vyskočeným, podobně jako u 3D efektu. Úmyslně Vacheron nebo ne, nejsem si úplně jistý, ale dodává dílu další rozměr jasnosti a zajímavosti. Funkce data navazuje na modulární konstrukci, kde je reprezentována vnitřním prstencem kapitoly, zatímco datum je specificky identifikováno otočným trojúhelníkovým indikátorem. Číslice hodin ukazují pouze sudá čísla, zatímco lichá čísla jsou reprezentována použitými obušky z nerezové oceli, které jednoduše kompenzují jinak zaneprázdněný vyhlížející číselník. Kalibr 5100 je poháněn rotorem z nerezové oceli vyrobeným z wolframu a poskytuje kusu energii přibližně 60 hodin. Předpokládané maloobchodní ceny staví 4500S kolem hranice 20 000 dolarů, což je vzhledem k rodokmenu, který hodinky Vacheron nosí, velmi spravedlivé.

Victorinox Swiss Army Airboss 241720

Tyto hodinky jsem představil na své stránce Instagram (@haulogerie) zhruba před týdnem a byly docela dobře přijaty. Jediný problém, který jsem z komentářů zjistil, byl ten, že cena byla o něco vyšší. Vypadá to velmi podobně jako u Seiko 5, ale až na výjimky. 42mm pouzdro s sebou nese celkové téma hluboké a tmavé černé. Používalo se na něj samotné granulované broušení, které je krásně posunuto, ale téměř lesklý vzhled vnitřního číselníku. Vnější číselník má kruhové gravírování a je tmavě šedou strukturou. Použité hodinové číslice vyčnívají z tmavého ciferníku a vnitřní prsten kapitoly zobrazující 24hodinový čas je označen červeně a ve skutečnosti je vytištěn na zadní straně safírového krystalu. Červená sekundová ručka vypadá skvěle mezi celou tmou a umožňuje snadné vyprávění času spolu s hodinovými a minutovými ručičkami ve tvaru meče. Červené prošití na černém látkovém pásku krásně navazuje na téma hodinek a výstavní pouzdro vám umožní vidět decentní švýcarský automatický strojek ETA 2892. Jak jsem již zmínil, jeho cena je o něco vyšší, než bych očekával (a líbilo se mi to), ale celkově je to docela univerzální denní šlehač.

A. Lange & Söhne Saxonia Měsíční fáze

Došel jsem k závěru s Lange. Myslím, že nejlepším způsobem, jak subjektivně analyzovat jejich hodinky, je použít dvoustupňový přístup. Jedním z nich je přezkoumat celkovou estetiku hodinek a druhým je podívat se na mechaniku hodinek. Dobře, takže počínaje estetikou a opravdu není moc na co si stěžovat. Ciferník je čistý a křupavě bílý, hodinové indexy jsou pěkné a tenké, subciferník malých sekund je jemný a čitelný, měsíční fáze je krásná a ruce podobné meči jsou krásně dokončené. Pouzdro má dobré rozměry 40 mm a tloušťku pouze 9,8 mm, výstupky jsou výrazné a koruna je malá a nenápadná. Moje jediná stížnost je příliš velké datumové okno. Pokud by to bylo o pár milimetrů menší, pak si myslím, že rozměry kusu by byly hraniční dokonalé, ale Lange obvykle používá velká data ve většině svých kusů schopných datovat. Mechanicky bych měl jedinou stížnost na to, aby rotor zakrýval výhled na krásně dokončený pohyb, ale Lange se rozhodl použít vyříznutý rotor, který zcela neblokuje pohyb z pohledu. Ruční gravírování na balančním kohoutku je nádherné, hlavní deska je krásná, balanční klenoty jsou nádherné. Sakra, i rotor je krásný. Žádné stížnosti na vlastní automatický kalibr L086.5. K dispozici v bílém nebo růžovém zlatě, Lange nadále předvádí své schopnosti s fází měsíce Saxonia. Pro mě jednoznačný vítěz.

Patek Philippe Grand Complications 5204R

5204R je nejnovější verzí společnosti Patek na jejich uznávané řadě „Grand Complications“. Kombinuje rattrapante komplikaci s věčným kalendářem, aby nalákala a okouzlila svého šťastného majitele. Verze 5204 z růžového zlata vypadá o něco klasičtěji a sofistikovaněji než její platinový bratr. Proporce číselníku jsou téměř dokonalé, kde nic opravdu není na místě nebo by tam nemělo být. Všechno plní svou funkci a bylo aplikováno tím nejnápadnějším způsobem. Jediné, co mi vadí, je, že čísla na třech registrech dílčích čísel nejsou orientována stejným směrem. Například u dílčího voliče v 9 hodin (udávajících sekundy) nejsou značky 10sekundové číslice zarovnány stejným způsobem. Značky 50, 60 a 10 stojí jiným způsobem než značky 40, 30 a 20. I když se to může zdát hraniční OCD, pokud se chystáte utratit malé jmění za získání tohoto dílu, je třeba vzít v úvahu vše. Sám bych se na to nemohl dívat a jako takový bych pro sebe musel předat tento jinak dokonalý kousek (kdybych měl peníze, samozřejmě!). Skutečný průšvih a něco, co doufám Patek dokáže v budoucnu napravit. Podívejte se na Journe’s Chronométre Bleu. Všechna čísla směřují stejným směrem a jsou použita ve stejné orientaci. Ale bez ohledu na malý (a pravděpodobně bezvýznamný problém) je 5204R opravdu krása a něco, co bych rád dostal do rukou.

Mohlo by se vám také líbit:
Vítr - sledujte zprávy #14
Vítr - sledujte zprávy #15