Zde je cestovní příběh, který ve svém průvodci Lonely Planet nenajdete. Jeden z našich přispěvatelů strávil nějaký čas hledáním trhlin a trhlin v jedné z nejoblíbenějších prázdninových destinací na světě, aby získal prst na tep toho, co se skrývá pod povrchem skutečného města, místa neskutečného krásy a téměř fantastického umístění , ale přesto skóroval s realitami, kterým čelí všechna ostatní osídlená místa na Zemi.
V pátek večer je 23:54. Je to jen sedm hodin, co moje letadlo přistálo na mezinárodním letišti v Honolulu, a můj kontaktní Kris* mi slíbil noc, na kterou nezapomenu v nočních bodech Waikiki. Jako z nějakého filmu se připojujeme k frontě mladých, spoře oděných žen mimo místo, které se mi říká „Závislost“. `` Je to nejlepší, brácho, budeme tak závislí, toto místo je plné dívek, `` říká mi Kris, když nenápadně pokropí šňůru kokainu přes hodinky Apple a očichává je, zatímco vyhazovači se pár pár pryč u dveří. Krisův přítel, Rocco*, velký Polynésan s tetováním na krku, se objeví po dalších deseti minutách čekání a v přední kapse strhne dvě bankovky v hodnotě 100 $, strčí je k vrátníkovi a my jsme uvedeni ze zadní části fronta. „V tomto městě má zavřenou hru na koks,“ řekl mi Kris a nenápadně mi podal malý plastový sáček za zády.
Úvodem bych měl říci, že jsem opravdu nepřišel na Havaj kvůli drogám a večírkům s uvolněnými ženami, ne konkrétně, ale také jsem nepřišel udělat autobusovou prohlídku Pearl Harboru a jít šnorchlovat se želvami za 25 dolarů včetně zapůjčení ploutve. Přišel jsem sem, protože jsem slyšel o rozmanitosti a pozitivitě tohoto šíleného, malého místa. Od multikulturních, nadnárodních komunit, které se nepodobají mému domovu v Sydney, přes hluboké jizvy, které po sobě zanechala brutální válka, až po bohatou polynéskou historii tohoto místa, kterou místní tak svobodně a láskyplně sdílejí, mohu říci, že vím na Havaji, který se liší od brožur a cestovních časopisů.
Míříme do koupelny na povinnou frontu a po opětovném vstupu na taneční parket jsme uvedeni do zákulisí, které tři dívky v outfitu playboy bunny prezentují magnumem šedé husy (slibuji, že se to stalo doslova) , a večírek je zapnutý. To vše mě nic nestálo, mimochodem, můj kontakt na Oahu trvá na zaplacení všeho, „jen malá havajská pohostinnost můj příteli“, říká stále, když předává dvacku za pár drinků, nebo vytáhne svůj taška na další řadu úderů. "Uvidíme, jak sem půjdeme, člověče, buď si vezmeme párky, vezmeme je zpět do domu a budeme celou noc foukat, nebo pokud si chcete odpočinout, zajdeme si dát společný podnik a sednout si na pláž."
Toto, moje první z mnoha nocí ve Waikiki během následujících dvou týdnů, nebyl žádný hrubý šok. Měl jsem párty s Krisem předtím, když byl v Sydney, a znám jeho konkrétní pytel chutí. Ale je to perfektní průvodce. Na šest stop dvě a dvě stě liber je Kris pravidelný v posilovně, trénuje jako bojovník MMA a má opálení, které naznačuje, že nejlepší část svých sedmadvaceti let strávil v tropickém ráji, což by byl přesné shrnutí. V kombinaci s jeho širokým bílým úsměvem a jeho odvážnými výstřelky je těžké ho přehlédnout a je dobře známý po ulicích Oahu, jak se brzy dozvídám. Přes všechen bílý prach, pozdní noci a hanebné postavy, se kterými se setkáváme, ho to nikdy nepřestane bavit. Na každý společný kouř ve 3 hodiny ráno, aby nám pomohl usnout, mě ráno vzbudí kávou, aby mě vzal na další procházku do přírody, pro každý noční klub, který navštěvujeme, navrhne další vodopád, který by se měl podívat „později“. Při jedné z našich nočních výletů jsme to vzali doslova a nechali jsme bar v uličkách Honolulu, abychom ve 2 ráno vyrazili na vodopády Manoa.
Je tu něco, co je třeba říci, když ve 2 hodiny ráno sedíte ve skalnaté, tři stopy hluboké louži pod přirozeným proudem pramenité vody, vysoko jako Willie Nelson, kolem roku 1968, a díváte se na bezchybnou hvězdnou noční oblohu.
Jak dobře ví každý, kdo tam někdy byl, Havaj je přirozeně velmi krásné místo. Brožury mají pravdu. Pláže jsou nedotčené a voda je krásně modrá. Existují želvy, které plavou v příboji. Je slunečno téměř každý den. Kde zůstanu, v horách Manoa, každý den asi dvacet minut mírně prší a zanechá obrovskou, ostrou duhu nad celým údolím, které se vine na jih až k Waikiki.
Na tomto místě je také skvělá historie. Navštěvujeme bar s názvem Sarento’s nad hotelem Ilikai s výhledem na přístav Waikiki, který byl otevřen na počátku šedesátých let. „Na té stoličce, na které sedíš,“ říká mi Kris, „dříve tam seděl Elvis“. Je to pravda, podíval jsem se na to. Elvis Presley kdysi vlastnil celých 24th patro hotelu Ilikai a často jezdil na dovolenou na Havaj (nikdy necestoval mimo USA.)
Všude jsou také připomenutí ikonických částí americké historie, zasazených mezi obrovské betonové haly komerčního podnikání a kapitalismu, což jsou ulice Waikiki (které byly komerčně využívány americkými a japonskými podniky dlouho předtím, než Havaj získal hvězdu na vlajce. ) Moana Surfrider Hotel, který sedí omotaný kolem století starého, sedmdesát pět stop vysokého banyánu na pláži, je jedním z nejsložitějších příkladů architektury konce devatenáctého století a byl hřištěm krále Edwarda VIII. byl jen princ z Walesu. Soukromé molo, do kterého se údajně zamiloval, nadšený potápěč, už tam není, ale není těžké si to představit.
I Agatha Christie tu zůstala ve dvacátých letech. Fitting, hotel je také domovem jedné z nejslavnějších amerických vražedných záhad. V roce 1905 byla Jane Stanfordová, jedna ze zakladatelů Stanfordské univerzity a bývalá manželka kalifornského guvernéra, nalezena mrtvá ve svém pokoji v The Surfrider kvůli otravě strychninem. Nikdo nebyl nikdy obviněn.
Jednou z nejlákavějších vlastností Waikiki je schopnost cestovat jakýmkoli směrem asi půl hodiny od jeho centra a ocitnout se buď na soukromé pláži s perfektním bílým pískem a teplými vlnami, nepoškozenou developery, na straně z hory, bez úsilí vynaložit si představu sebe uprostřed Jurského parku (koneckonců to je místo, kde to natočili) nebo v jakékoli verzi celoamerické čtvrti, kde si děti hrají na trávníku a kamiony UPS dodávají balíčky od Amazon.com.
A pak máte centrum Honolulu. Jakkoli je denní duha nad Manoa krásná, nebo jak může být stoletý banyánový strom na Moana Surfrider, jako každé město, máte šrámy kapitalistické ekonomiky a v něm žijete zapomenutí lidé z Oahu. Honolulu je jako malý, malý New York. Ulice jsou lemovány potápěčskými bary, tetovacími salónky (včetně té, kde sám Sailor Jerry ve čtyřicátých letech minulého století skvěle tetoval námořníky), striptýzových klubů, špatného provozu a nejširší demografie, kterou pravděpodobně najdete. Existuje také Havajské divadlo, kterému se při prvním otevření v roce 1922 přezdívá „pýcha Pacifiku“.
Uprostřed historie těchto ubohých ulic leží feťáci, opuštění cizinci, svéhlaví lidé, prostitutky a překupníci, díky nimž se Honolulu nijak neliší od žádného jiného města na světě, když ho svléknete zpět na kost. Slumy a miniaturní stanová města, která byla vybudována pod sítí pouhých tří nebo čtyř dálnic ve městě i mimo něj, jsou neustálou vizuální připomínkou skutečného, chybného sociálně-ekonomického systému existujícího v dokonalém tropickém prostředí.
A dálnice jsou také představitelem neúspěšného systému, přičemž ostrov Oahu se může pochlubit čtvrtým nejhorším přetížením dopravy v celých USA, po Los Angeles, San Jose a Seattlu. Je těžké uvěřit, že tak malý ostrov s tak malým počtem obyvatel může být tak špatně naplánovaný, ale účinky jsou tu pro všechny, každý den. Sedím v pozdním modelu Tacoma s Krisovým přítelem jménem Vivian*, který se narodil na Big Islandu vietnamským migrantům a přestěhoval se na Oahu studovat práva. "Nikdo v USA opravdu nevěří, že ty statistiky mohou být skutečné, ale je to pravda," říká, když sedíme, nepohybujeme se, patnáct minut. "Je to malá populace, ale ve skutečnosti je jen jedna cesta do Honolulu a ven z ní, aby se provoz rozdělil, takže je to noční můra pro každého, kdo musí dojíždět, což je většina lidí tady." Neexistuje metro jako ostatní města - silnice jsou jediným způsobem, jak cestovat. Je opravdu těžké rozhodnout se mezi životem v pěkném domě a každodenním dojížděním nebo životem blíže k práci, blízko slumů. ‘
V noci s Krisem na Waikiki se k nám připojil jeho přítel Luke*, který s námi chce vyjít a zazpívat si karaoke. Když procházíme kolem řady prostitutek, všiml jsem si, že všechny operují přímo před hlavním raným otvírákem Oahu, klišé irské hospody zvané Kelly O’Neill’s. Důvod, proč to považuji za takovou zvláštnost, je ten, že v hospodě jsou každý den po 20:00 každý den nejméně tři policejní vozy plné policistů připravených k akci.
"Je to nezákonné, ale všichni policajti šukají šlapky." Proto pracují venku, kde jsou všichni policajti, “říká mi Luke. „Je to kurevsky divné, oni je šukají na oplátku za to, že je nezatkli, ale pár policajtů to udělalo, takže je šlapky donutily zaplatit. Někteří poskytují slevy, ale myslím, že je to pro ně stále bezpečnější. Je to opravdu kurevsky divné, ale všichni o tom vědí. '
Možná kromě streetworkerů můžete ve skutečnosti nakreslit spoustu podobností mezi Waikiki a Sydney. Kluby jsou všechny stejné (i když nápoje jsou na Havaji mnohem levnější a velkorysější), jsou plné Australanů i asijských turistů a je to místo s nádhernou přírodní krásou, které bylo ohlušeno až n -té. stupeň, aby uvolnil cestu komerčnímu cestovnímu ruchu a v některých oblastech rozvoji nemovitostí. Co je tak alarmující, je počet bezdomovců, počet lidí žijících v nízkopříjmových bytech a rozdíl mezi sluncem zalitými sídly Hawai'i Kai (tam bydlí Dog, The Bounty Hunter) a pouhých čtyřicet minut na vytřít pryč, v zadních ulicích Honolulu, které jsou lemovány blokem po bloku „cenově dostupných“ bytů, které se nijak neliší od jakéhokoli jiného vládního schématu, jak zajistit svým lidem co nejméně peněz.
Sedím v nejvyšším patře jednoho z těchto bytů s novým přítelem, kterého jsem našel ve městě jménem Jay*. Jay sedí nad kýblem a sleduje karikatury ve svém bytě s jednou ložnicí v modrém mini-mrakodrapu dostupného bydlení. Z Jayova domu není žádný výhled na vodu, na pláž to není ani pět minut pěšky. Jen dálnice k pohledu a kupodivu hřbitov hned vedle.
„Na Oahu je spousta různých hřbitovů,“ říká mi, mezi bongovými ripy. „Spousta různých asijských kultur má různé přesvědčení,“ říká docela vážně, jako by byl překvapen, že se bílý turista skutečně zajímá o to, jak se toto místo stalo tak nepřehledným. „A pak ve válce zemřelo mnoho lidí“, Jay samozřejmě odkazuje na druhou světovou válku poté, co byla americká námořní základna na Pearl Harboru napadena japonskými silami v roce 1942. „Pro každou kulturu existují různé hřbitovy. Tenhle je japonský, dlouho tam nikdo nebyl pohřben, před lety jim došel pokoj. Asi na míli daleko je ještě jeden, který je celý Číňan. ‘Řekl jsem mu, že toho čínského jsem si všiml už na cestě, jak vypadal velkolepěji. Měl větší, černé mramorové náhrobky a mauzolea. Japonský hřbitov byl přeplněný menšími náhrobky nebo jen jednoduchými plaketami. „Tehdy měli více peněz.“ Jednoduše řekl s odkazem na tehdejší čínské obyvatele. „Japonci zde byli během války i po válce vyvrženci. To je smutné. Ve 20. letech 20. století byla téměř polovina obyvatel Havaje Japonci. Teď je to tak patnáct procent nebo tak něco. ‘
Má pravdu, základní výzkum ukazuje, že japonská populace na Havaji je něco málo přes šestnáct procent. Ale přestože se japonská populace zmenšovala, kulturní připomínky tu jsou, většinou v kuchyni. Většina turistů bude vystavena nejslavnějšímu pokrmu na Havaji, loco moco. Sporná kombinace hamburgerové placky, rýže, smaženého vejce a cibulové omáčky, kterou lze zdvořile přejít a vychutnat si další havajskou pochoutku, poke (vyslovováno poh-keh). Poke jsou jednoduše čerstvě ulovené ryby, nakrájené na kostky syrové a upravené buď sojovým, octovým a sezamovým dresinkem, nebo pikantní majonézou. Je to sushi v té nejzákladnější formě a je vynikající. Podává se přes teplou hnědou rýži, mísa šťouchnutí na rybích trzích stojí 7 dolarů za libru a je to jeden z vrcholů mé cesty.
Jednoho rána mě chce Kris vzít na snídani do místa zvaného Morimoto’s. „Věř mi, tady přichází blázen, Obama, až se vrátí domů, kámo,“ říká mi. Všichni na Oahu mi rádi připomínají, že současný úřadující prezident je místní a vzhledem k tomu, jak progresivní je Havaj jako stát, není těžké pochopit, proč jsou hrdí. Luxusní restaurace Morimoto’s se nachází v přístavu Waikiki pod hotelem The Modern a je krásným prostředím pro čerstvé ryby a jednoduché klasické japonské jídlo. Pokud hodláte v tomto městě utratit řádné peníze za jídlo, udělejte to tady.
Poslední dva týdny jsem strávil na mopedu. Na Oahu je to hotová věc, protože každé vozidlo s výkonem 50 ccm je považováno za stejné jako jízdní kolo (nebo mi to alespoň někdo říká.) Bez trička, není vyžadována helma, maximální rychlost 50 mph, je to určitě jeden ze způsobů, jak vyčistit prostředí a sluneční paprsky tohoto podivně krásného města.
Je to také další skvělý způsob, jak znovu zobrazit rozdíly kolem rozdělení bohatství na Havaji. Ulice Hawai’i Kai a obytné silnice v Kahale jsou dokonalými, nedotčenými plochami bohatství, lemovanými velkými bílými domy a vysokými, hrdými stožáry plujícími hvězdami a pruhy každý druhý nebo třetí domov. Ale plavba rychlostí 20 mil za hodinu kolem The Pint & Jigger, potápěčského baru zaklíněného mezi přístavem Waikiki a dálnicí Lunalilo, je nepohodlná a členitá, protože zobrazuje první známky výmolů a plotů, které se táhnou na míle daleko v chudších částech Honolulu. Je to ostré srovnání s vlajkovými loděmi společností Cartier, Tiffany & Co a Gucci, které jsou vzdáleny méně než třicet minut chůze.
Poté, co jsem strávil dva týdny nasáváním přírodních krás ostrova ve dne, trávil jsem spoustu večerů v městečku cestovního ruchu, v samém srdci Waikiki.
Úsek pláže, který se rozprostírá od přístavu Waikiki po zoo v Honolulu, dlouhý asi jeden a půl kilometru, je jedním z nejextrémnějších projevů západního kapitalismu, jaký lze zažít, a to ani nezahrnuje obrovské rozlohy centra Ala Moana , sedmé největší nákupní centrum v USA a největší nákupní centrum pod širým nebem na světě, vzdálené pouhých 10 minut. A není těžké pochopit proč. Havaj je již dlouho prvním přístavem bohatých amerických i japonských turistů. Imponuje mi touha lidí chtít utratit takové množství peněz na takovém místě.
Osobně jsem necítil žádnou touhu odměnit se na tomto místě. Druhou noc jsem seděl na pláži Waikiki, díval se do oceánu a kouřil doutník s kokosovou příchutí, který jsem koupil v jednom z 56 obchodů ABC (obchod se smíšeným zbožím na Havaji - doslova na každém rohu Waikiki se prodává vše od Aloha košile, drogy, alkohol až levné ochucené doutníky) a já jsem se cítil tak pokořen svým okolím. Je nějak snadné zablokovat betonovou džungli peněz, falešné pochodně luau tiki a syntetický květinový leis. Stereotypní tlustý muž se sarongem, hrající na ukulele, existuje, ale je v něm něco skutečného. Místní lidé opravdu rádi sdílejí to, co zbylo z jejich kultury. Je snadné zablokovat skutečnost, že kokosový doutník ve skutečnosti chutná více jako opalovací krém z útesu než jako slazený tabák. Je snadné si sundat kožené boty, vyhrnout kalhoty a zapomenout na desítky tisíc dalších bílých lidí, kteří každý den podnikli tento výlet. Je snadné nedobrovolně se ponořit do organického bohatství tohoto místa. Chcete-li vidět přitažlivost mimo ulice Waikiki, obchody Billabong, Cheesecake Factories, špatně navržená trička. Poklady ostrovního ráje, které ještě nejsou ztraceny, jsou stále k dispozici těm, kteří je hledají, stačí se přihlásit k odběru speciální, možná dokonce překroucené značky toho, co ráj ve skutečnosti je.
*Jména byla změněna
